To ντεμπούτο του Τζόναθαν Άντερσον ως καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Dior, έγινε στο Παρίσι με την συλλογή Homme και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές. Ο Άντερσον είναι ο πρώτος σχεδιαστής που αναλαμβάνει ταυτόχρονα τόσο τη γυναικεία όσο και την ανδρική συλλογή του οίκου.

Μια φωτογραφία από το αρχικό σαλόνι του Christian Dior εκτεινόταν κατά μήκος του Invalides, του χρυσόθολου παλατιού όπου βρίσκεται ο τάφος του Ναπολέοντα, προσφέροντας μια ευρυγώνια ματιά στο παρελθόν για τα πλήθη που ζητωκραύγαζαν απ’ έξω — και ένα σημάδι του πού ακριβώς πιστεύει ο Dior ότι ανήκει στο πάνθεον της γαλλικής ισχύος. Στο εσωτερικό, βελούδο σε απόχρωση γκρι-του-περιστεριού έντυνε τους τοίχους του προσωρινού χώρου εκδηλώσεων, όπου εκτίθεντο δύο σπάνιοι πίνακες του 18ου αιώνα του Jean Siméon Chardin, δανεικοί από τις Εθνικές Πινακοθήκες της Σκωτίας και το Λούβρο. Και ο σκηνοθέτης Λούκα Γκουαντανίνο ακολουθούσε τον χώρο καταγράφοντας τη στιγμή.

Ο Άντερσον ξεκίνησε με τη δική του εκδοχή του Bar jacket, του πιο διάσημου γυναικείου κομματιού Dior — αυτό που έκανε την αρχισυντάκτρια του Harper’s Bazaar, Κάρμελ Σνόου, να αναπηδήσει φωνάζοντας «Είναι μια Νέα Ματιά!» το 1947. Εδώ επανεμφανίζεται σε ύφασμα Donegal tweed με επίπεδη πλάτη και μια υποψία από τη γραμμή της κλεψύδρας μπροστά, σαν να θυμόταν ακόμα κάτι από το παρελθόν του. Συνδυάστηκε όχι με πουκάμισο, αλλά με σκληρό λευκό κολάρο τύπου stock και ένα ζευγάρι φαρδιές λευκές βαμβακερές βερμούδες cargo, με περίτεχνες πιέτες στα πλαϊνά, σχηματίζοντας τη σιλουέτα ενός φουσκωμένου πουλιού — ή ενός φορέματος υψηλής ραπτικής του 1948, με την ονομασία Delft. Σαν να λέει: «Έλα, κούνησε τα φτερά σου». Αυτό που πρότεινε ο Άντερσον ήταν ένα σαφές και πειστικό επιχείρημα ότι οι αντιφάσεις μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά. Κυρίως, πρότεινε την πεποίθηση ότι η μόδα και η φορεσιμότητα δεν είναι ασυμβίβαστες έννοιες — ότι δεν χρειάζεται είτε να φαίνεσαι «περίεργος» είτε «βαρετός».

Δείτε το show:

Για κάθε εντυπωσιακό ένδυμα, υπήρχε ένα εξίσου απλό συνοδευτικό κομμάτι. Βελούδινα φράκα συνδυάζονταν με ξεβαμμένα τζιν από ιαπωνικό denim. Πράσινα puffer jackets και αμάνικα μπουφάν είχαν πλάτες σε σχήμα τραπεζοειδούς. Το μοτίβο ενός άλλου κλασικού φορέματος Dior, του Caprice, με την περίτεχνα ντραπαρισμένη φούστα του, εφαρμόστηκε πάνω σε φαρδιά χακί παντελόνια, δίνοντας στο ένα μπατζάκι τη χάρη μιας κουρτίνας. Ένα φράκο του 18ου αιώνα αναπαράχθηκε με ακρίβεια — σε ύφασμα moleskin. Υπήρχαν τριφύλλια πάνω σε αθλητικά και ψηλά sneakers με σόλες τύπου driving shoe· πλεκτά πουλόβερ κάτω από περίτεχνα γιλέκα. Υπήρχε πολύ «παιχνίδι» στον λαιμό. Τσάντες τύπου «book tote», δανεισμένες ξανά από τη γυναικεία συλλογή, είχαν τυπωμένους τίτλους βιβλίων από Μποντλέρ και Φρανσουάζ Σαγκάν. Ο Άντερσον είχε προφανώς κάνει τη μελέτη του. Ακόμη και οι ετικέτες των ρούχων ήταν φτιαγμένες από το αγαπημένο ύφασμα του Christian Dior, το μεταξωτό faille. Δεν επρόκειτο ποτέ να πετάξει τα πάντα και να ξεκινήσει από την αρχή. Δεν μπορούσε. Ο Dior είναι μια επιχείρηση δισεκατομμυρίων, και μερικοί από τους προκατόχους του (Raf Simons, Hedi Slimane, John Galliano) είναι τα είδωλά του.

Με πληροφορίες από: New York Times