Στο Petit Palais, σε ένα βροχερό Παρίσι, στις 7 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η νέα επίδειξη μόδας για τη συλλογή Φθινόπωρο 2025 του οίκου Schiaparelli υπό την ματιά του καλλιτεχνικού διευθυντή της Daniel Roseberry.

Η συλλογή είχε πινελιές glamour σε τόνους του λευκού, του μαύρου, του κόκκινου και του ασημί, με πολυτελή υφάσματα να ξεδιπλώνονται σε κύματα: καταρράκτες από βολάν, γλυπτοί κορσέδες εμπνευσμένοι από τις σέλες αλόγου της παιδικής ηλικίας του σχεδιαστή στο Τέξας, και ασημένιες τουαλέτες καλυμμένες με κοσμήματα-γλυπτά. Ξεκινώντας από τον σουρεαλισμό ως αφετηρία, οι σιλουέτες χτίζονταν σε επίπεδα, σε trompe l’oeil φαντασιώσεις, από λαμπυρίζοντα μοτίβα με αστρικές λάμψεις μέχρι μεταλλικά κοστούμια σύγχρονης πανοπλίας. Οι προσκεκλημένοι έλαβαν ως πρόσκληση ένα χρυσό μενταγιόν σε σχήμα κοχυλιού – μια πρόγευση του show, το οποίο είχε τίτλο «Back to the Future».

Η κεντρική ιδέα της συλλογής περιστρεφόταν γύρω από τη σύνδεση παρελθόντος και παρόντος. Υπήρχαν πολλές αναφορές στις εμβληματικές δημιουργίες της ιδρύτριας Elsa Schiaparelli, συμπεριλαμβανομένης μιας παραλλαγής της κάπας Apollo of Versailles που είχε σχεδιάσει το 1938. Στα συνοδευτικά σημειώματα του show, ο Roseberry έκανε σύγκριση ανάμεσα στην καριέρα της Elsa Schiaparelli και της Coco Chanel – δύο σύγχρονες αλλά και διαβόητες αντίπαλες, που καθεμιά άλλαξε τη μόδα και τον τρόπο που ντύνονται οι γυναίκες. «Η Chanel ενδιαφερόταν για το πώς τα ρούχα μπορούν να είναι πρακτικά για τις γυναίκες· η Elsa ενδιαφερόταν για το τι μπορεί να είναι η μόδα», έγραψε ο Roseberry.

Ορισμένα από τα πιο συναρπαστικά κομμάτια της συλλογής είχαν σχεδόν υπνωτιστική, πολυεπίπεδη υφή που μπορούσε εύκολα να σου ξεφύγει με μια ματιά. Μια κόκκινη τουαλέτα μέχρι το πάτωμα δένει μπροστά και έχει padding στο πίσω μέρος· μια άλλη καλύπτεται από έναν «σύμπαν» μικροσκοπικών παγιετών. «Ήθελα αυτή τη φορά να υπάρχει περισσότερη ένταση», δήλωσε ο Roseberry στα παρασκήνια. «Μια πιο ηλεκτρισμένη οπτική. Δεν ήθελα να είναι απλώς όμορφη». Ο σχεδιαστής αποκάλυψε ότι βλέπει αυτή τη συλλογή ως μέρος μιας τριλογίας (μαζί με τις προηγούμενες “Phoenix” και “Icarus”) και σχεδιάζει να αναδομήσει τη δημιουργική του διαδικασία από εδώ και πέρα. «Υπάρχει κάτι στον αέρα, σαν να βρισκόμαστε στο χείλος μιας μεγάλης αλλαγής. Και δεν μιλάω μόνο για τη γεωπολιτική· ακόμα και στον δικό μας κλάδο. Αυτό το show είχε κάτι από κύκνειο άσμα, με έναν περίεργο τρόπο. Ήθελα να έχει αυτή την αίσθηση αποχαιρετισμού. Θέλω να ξαναβρώ και να ξαναδομήσω τα πάντα».

Ένα από τα πιο επιδραστικά στοιχεία της συλλογής ήταν ο συνδυασμός παλιού και νέου – κάτι που ο Roseberry αναλύει και στα σημειώματα της επίδειξης, προτείνοντας έναν κόσμο χωρίς οθόνες: χωρίς τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς θυσία της ιστορίας ή των αρχειακών στιγμών της μόδας. Είναι ένας έξυπνος συνδυασμός από τον οποίο αντλεί συχνά έμπνευση. «Δεν θέλω να ξέρετε τι να περιμένετε», πρόσθεσε. «Αυτό είναι το είδος της μόδας που αγάπησα μεγαλώνοντας. Κάθε σεζόν, ήταν ένας διαφορετικός χαρακτήρας, ένα διαφορετικό μανιφέστο, μια διαφορετική πρόκληση για το μάτι – και μερικές φορές ήταν πιο επιτυχημένο από άλλες».

Ίσως το πιο σπουδαίο στοιχείο της σημερινής υψηλής ραπτικής είναι ότι το ένα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το άλλο: οι παλιές τεχνικές τροφοδοτούνται πλέον από την τεχνολογία. Όσο για τις δημιουργικές αλλαγές που προανήγγειλε, είναι σίγουρο πως ο Roseberry θα συνεχίσει να μας αιφνιδιάζει μέχρι το τέλος.

Με πληροφορίες από wmagazine.com