Στο Παρίσι, εκεί όπου η μόδα συναντά την ιστορία, ο Pierpaolo Piccioli παρουσίασε το πρώτο του ντεφιλέ για τον οίκο Balenciaga και απέδειξε πως το μέλλον της υψηλής ραπτικής μπορεί να χτιστεί πάνω στη μνήμη — όχι ενάντια σε αυτήν. Η συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 δεν ήταν μια επανεκκίνηση· ήταν μια πράξη συμφιλίωσης ανάμεσα στον μύθο του Cristóbal Balenciaga, τη φουτουριστική αισθητική του Demna, την ευφυΐα του Nicolas Ghesquière και τη δική του ποιητική γλώσσα.

Η ατμόσφαιρα στο χώρο – ένα σταυροειδές, υπερθερμασμένο venue που έμοιαζε περισσότερο με σκηνή παρά με πασαρέλα – ήταν ηλεκτρισμένη. Ανάμεσα στους καλεσμένους, η Ιζαμπέλ Υπέρ, η Κρίστεν Σκοτ Τόμας, η Αν Χάθαγουεϊ, η FKA Twigs και η Meghan Markle. Το κοινό ήταν έτοιμο για μια στιγμή καθαρής θεατρικότητας – και ο Piccioli δεν το απογοήτευσε. Το πρώτο μοντέλο εμφανίστηκε με ένα μαύρο αμάνικο υπερμεγέθη φόρεμα, με γυαλιά πεταλούδα που κάλυπταν σχεδόν το μισό πρόσωπο. Μια εικόνα αυστηρή, σχεδόν λιτή – όμως κάτω από αυτήν, ένα βαθύ μήνυμα: το φόρεμα του 1957, που απελευθέρωσε τη γυναικεία σιλουέτα από τους περιορισμούς του κορσέ, επανεμφανιζόταν τώρα ως σύμβολο ανεξαρτησίας και εξέλιξης.

Ακολούθησαν αναφορές στον ιδρυτή του οίκου με φορέματα μπαλούν , μαύρες δερμάτινες φούστες, κάπες που θύμιζαν τη ραπτική του νυφικού του 1967. Ο Piccioli όμως δεν έκανε αντιγραφές· έκανε αναγνώσεις. Το διάσημο “tulip dress” μεταμορφώθηκε σε φαρδιές βερμούδες, άλλοτε χακί κι άλλοτε τζιν με σκισίματα – μια απευθείας γέφυρα προς τη streetwear αισθητική του Demna. Τα καπέλα ιππασίας και τα αυγοειδή παλτά ήταν ένα νεύμα στον Ghesquière και την εμβληματική του συλλογή του 2006. Κι όμως, μέσα σε όλες αυτές τις αναφορές, η φωνή του Piccioli παρέμενε καθαρή. Η κομψότητα των σιλουετών του, η ευγένεια της φόρμας – όλα μιλούσαν τη γλώσσα ενός σχεδιαστή που βλέπει τη μόδα όχι ως μηχανισμό αλλά ως ανθρώπινη εμπειρία. «Δεν θέλω να αρνηθώ ό,τι υπήρξε πριν από εμένα», είπε στα παρασκήνια. Και αυτό έπραξε.

Μετά από έναν χρόνο σιωπής, ο Piccioli επέστρεψε πιο ελεύθερος από ποτέ. Η νέα του συλλογή συνδυάζει ρομαντισμό και αισθησιασμό: cropped πουκάμισα, δερμάτινα top και δομημένα σακάκια αποκαλύπτουν το σώμα χωρίς να το εμπορευματοποιούν. «Το υπερμεγέθη κλασικό φόρεμα του οίκου, είναι επίκαιρο γιατί απελευθέρωσε τις γυναίκες από τους περιορισμούς τους», είπε, δείχνοντας πως το βλέμμα του παραμένει στραμμένο στην ελευθερία του σώματος και του πνεύματος. Η συλλογή χτίστηκε πάνω σε νέες εκδοχές του gazαρ, του υφάσματος που ο ίδιος ο Balenciaga εφηύρε για να συνδυάζει τον όγκο με την ελαφρότητα. Η κληρονομιά του ιδρυτή έγινε η πρώτη ύλη για τη δική του φωνή – μια φωνή ήρεμη, γενναιόδωρη και ανοιχτή.

Δείτε το show: