O Matthieu Blazy προσγειώθηκε ομαλά στο σύμπαν της Chanel το βράδυ της Δευτέρας στο Παρίσι, βάζοντας τέλος στους μήνες αναμονής και φημών για το αν θα αναλάβει την αναγέννηση του οίκου μετά την -εδώ και καιρό- αποχώρηση της Virginie Viard. Η συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 υπό την διεύθυνση του Blazy, πραγματοποιήθηκε στο ανακαινισμένο Grand Palais που κατάφερε να είναι ταυτόχρονα θεαματική και απροσδόκητα οικεία. Το ιστορικό γυάλινο και μεταλλικό κτίριο είχε μεταμορφωθεί σε πλανητάριο, ένα σύμπαν αφιερωμένο στο όραμα της Chanel.

Τεράστιες σφαίρες αιωρούνταν μέσα στον χώρο, αντανακλώντας στο γυαλιστερό μαύρο δάπεδο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα άλλου κόσμου, που θύμιζε τις πιο μεγαλειώδεις επιδείξεις του Karl Lagerfeld. Στις 8:14 ακριβώς, ξεκίνησε η επίδειξη που πολλοί χαρακτήρισαν ως το «πρώτο βήμα της Chanel στο φεγγάρι» — μια υπερβολή που δεν απέχει πολύ από την αλήθεια, αφού ο Blazy είναι μόλις ο τέταρτος επίσημος καλλιτεχνικός διευθυντής στην 115ετή ιστορία του οίκου.

Ο σχεδιαστής είχε προϊδεάσει το κοινό με μια σειρά ασπρόμαυρων φωτογραφιών του David Bailey, που υποδήλωναν πως θα στραφεί σε έναν αυστηρά μινιμαλιστικό δρόμο. Το πρώτο look — ένα καρό μάλλινο κοστούμι με το σακάκι κομμένο στη μέση — εμπνεύστηκε από τη συνήθεια της Gabrielle “Coco” Chanel να δανείζεται ρούχα από τον σύντροφό της, τον Arthur “Boy” Capel. Και οι δύο ήταν πελάτες του ιστορικού γαλλικού οίκου πουκαμίσων Charvet, το οποίο ο Blazy συνεργάστηκε για να δημιουργήσει υπερμεγέθη λευκά πουκάμισα σμόκιν συνδυασμένα με δραματικές φούστες, ή ριγέ ανδρικά πουκάμισα φορεμένα με φλογερά κόκκινα ballgowns στολισμένα με φτερά.

«Με ενδιέφερε η επανάσταση που έφερε η Chanel — και το ότι δεν υπήρχε επιστροφή», δήλωσε ο Blazy μετά το σόου.
«Αποφάσισε μόνη της ποια θα είναι, και μπορούσε να είναι και τα δύο πρόσωπα του ίδιου νομίσματος.» Μεταξένιες δημιουργίες και φορέματα σε μπεζ, ελεφαντόδοντο και μαύρο, απαίτησαν φόρο τιμής στα 100 χρόνια του Art Deco που φέτος γιορτάζει το Παρίσι. Η αισθητική της απλότητας που χαρακτήριζε τα αρώματα Chanel, εμπνευσμένα από τα παιδικά χρόνια της Coco στο ορφανοτροφείο του Aubazine, επανεμφανίστηκε σε ένα φόρεμα με χαμηλή μέση και φούστα midi, ενώ τα πλεκτά ήταν πυκνά και ανάγλυφα, με υφές που θύμιζαν άχυρο και κομμάτια σαν από σκισμένο χαρτί.

Ο Blazy αποκάλυψε πως τον ενέπνευσαν τα στάχυα σιταριού, ένα από τα αγαπημένα φυλαχτά της Coco. Χρυσά στάχυα στόλιζαν ένα μαύρο χαλαρό φόρεμα, ενώ εμφανίστηκαν και ως κεντήματα πάνω σε ένα παλτό από tweed στο χρώμα της βρώμης. Ενώ οι προηγούμενες συλλογές, υπό τη Virginie Viard, βασίζονταν στα προφανή σύμβολα της μάρκας (όπως οι τσάντες-μαργαριταρένια περιδέραια), ο Blazy συμπίεσε αυτά τα σύμβολα, παρουσιάζοντας μια πολυεπίπεδη, πιο βαθιά ανάγνωση που υπόσχεται να ξαναδώσει στη Chanel τη σύγχρονη πολιτιστική της δύναμη.

«Ήταν ένα πραγματικό rollercoaster», είπε ο Blazy. «Στην αρχή ένιωθα συντριβή από το αρχείο — υπερβολική ομορφιά, δεν ήξερα από πού να ξεκινήσω. Το καλό όμως με τους κώδικες της Chanel είναι ότι μπορείς να τους απλοποιήσεις — και πάλι να δείχνουν Chanel.» Παράδειγμα αυτής της προσέγγισης ήταν η διάσημη τσάντα 2.55, την οποία ο σχεδιαστής αποδόμησε πλήρως: χωρίς αλυσίδα, σε μπορντό δέρμα — το ίδιο που παραδοσιακά χρησιμοποιείται για την εσωτερική επένδυση της τσάντας. «Δεν ήξερα τι να την κάνω», παραδέχτηκε. «Άρχισα να πειραματίζομαι, να αλλάζω την αλυσίδα, να κεντώ, να παίζω με τα δέρματα. Δεν δούλευε. Και τότε σκέφτηκα: πώς θα ήταν αν αυτή η τσάντα είχε περάσει από γενιά σε γενιά, αν είχε ζήσει — σαν κάτι πολύτιμο, που κουβαλά τη μνήμη της ζωής;»

Οι δίχρωμες μπαλαρίνες, επίσης, επανεμφανίστηκαν με υπέροχα μαλακή υφή, εμπνευσμένες από… μια σοκολατένια πραλίνα. Το πιο δύσκολο κεφάλαιο, φυσικά, ήταν το tweed ταγέρ — το απόλυτο σύμβολο του οίκου. Ο Blazy το επανασχεδίασε σε frayed και blanket εκδοχές, εμπνευσμένες από τη χαλαρή κομψότητα που η Coco θαύμαζε στον Δούκα του Westminster, τον οποίο θεωρούσε «τον πιο σικ άνδρα στον κόσμο». Ξεχώρισαν τα καρό ταγέρ με χαμηλοκάβαλες wrap φούστες, βασισμένα σε ένα αρχειακό σχέδιο του 1964. «Αυτό που με μάγεψε σ’ εκείνο το ταγέρ», είπε, «ήταν πως δεν μπορούσα να πω από πού ερχόταν. Μπορεί να ήταν γαλλικό, αλλά ίσως και από κάπου αλλού. Ένα κομμάτι με παγκόσμια ταυτότητα.»

Επιστρέφοντας στο σκηνικό — ένα σύμπαν από φως, γυαλί και τροχιές — ο Blazy εξήγησε πως ήθελε να αποδώσει μια ιδέα ελευθερίας και ενότητας: «Όλοι κοιτάζουμε τον ίδιο ουρανό. Όλοι βλέπουμε τα ίδια αστέρια. Υπάρχει κάτι παγκόσμιο — κι αυτό πρέπει να προτείνει και η μόδα: ομορφιά, απόλαυση, και κοινή εμπειρία.»

Στο show βρέθηκαν πλήθος σελέμπριτι αλλά η επιστροφή της Nicole Kidman, σαν ambassador του οίκου και συνοδευόμενη από τις κόρες της Sunday Rose και Faith Margaret, έκανε εντύπωση. Η ηθοποιός κάθισε στις πρώτες σειρές δίπλα σε προσωπικότητες όπως οι Margot Robbie, Penélope Cruz, Ayo Edebiri και Pedro Pascal.

Η επίδειξη ολοκληρώθηκε με το μοντέλο Awar Odhiang, ντυμένο με μεταξωτό T-shirt σε χρώμα ελεφαντόδοντου, ανοιχτό στην πλάτη, και μακριά φούστα με πολύχρωμα λουλούδια. Καθώς πλησίαζε χορεύοντας τον Blazy, το κοινό σηκώθηκε όρθιο χειροκροτώντας.

Δείτε το show:

Με πληροφορίες: wwd.com