Στην αποβάθρα του λιμανιού που αράζουν κοντέινερ στα περίχωρα της Σανγκάης, επέλεξε ο Glenn Martens, δημιουργικός διευθυντής του οίκου Maison Martin Margiela να παρουσιάσει την Τετάρτη, το πρώτο ταξιδιώτικο σόου μόδας του οίκου. Συνδυάζοντας τις τελευταίες συλλογές Artisanal και ready-to-wear για άντρες και γυναίκες, η τελευταία πρόταση του Martens στην πασαρέλα προσπάθησε να αντικατοπτρίσει την εμπορική ιστορία της Σανγκάης, ενώ, πιστή στην αισθητική του Martin Margiela, υπονόμευσε τις προσδοκίες της βιομηχανίας με έναν ασυνήθιστο χώρο.

«Είναι μια περιπέτεια στην γαμημ… πόλη των κοντέινερ», δήλωσε ο Martens, ο οποίος έφτασε στη Σανγκάη αρκετές εβδομάδες πριν από το σόου. Η μεταφορά της συλλογής στην Κίνα αποδείχθηκε από μόνη της μια περιπέτεια. Αν και τα ρούχα από ασαφή υλικά, όπως μάσκες από κερί μέλισσας και πορσελάνινες λεπτομέρειες, προκάλεσαν μικρή σύγχυση στα τελωνεία, τα περίπου 70 looks έφτασαν τελικά άθικτα στη Σανγκάη, με την ομάδα να περνάει δύο εβδομάδες στην πόλη για να ολοκληρώσει τη σύνθεση, όπως αναφέρει το wwd. Να σημειωθεί πως ο σχεδιαστής απέφυγε σκόπιμα τον αριθμό 74, καθώς το τέσσερα θεωρείται άτυχο στην παραδοσιακή κινεζική κουλτούρα feng shui.

Κάτω από ένα χρυσό φεγγάρι και ανάμεσα σε ήχους τυμπάνων και μια ποιητική εκτέλεση του «Where the Wild Roses Grow» του Nick Cave, τα μοντέλα με πλήρη μάσκες περπατούσαν με τεταμένα βήματα, ενώ τα ρούχα, φτιαγμένα από ασυνήθιστα υλικά, έκαναν απαλή φασαρία και μικρούς ήχους συγκρούσεων.

«Με ενθουσιάζει το κερί μέλισσας, είναι ποιητικό», ενθουσιάστηκε ο Martens — μια δαντελωτή μάσκα, κηρωμένη και ραγισμένη, αποτέλεσε ένα από τα σημεία εκκίνησης για τη συλλογή Artisanal· συνδυάστηκε με ένα πένθιμο φόρεμα εποχής Βικτωριανής, επίσης επικαλυμμένο με κερί μέλισσας. Η επεξεργασία αναφερόταν διακριτικά στη χρήση του κεριού ως συνδετικού μέσου από την περίοδο των Πολεμικών Κρατών στην αρχαία Κίνα (475–221 π.Χ.). «Το αρχικό σημείο του Martin Margiela ήταν πραγματικά τα second-hand καταστήματα», εξήγησε ο Martens. «Εκείνος έκανε το πλαστικό σακουλάκι πολυτελές. Το σημαντικό ήταν ο τρόπος που κοιτάζεις τα πράγματα και αλλάζεις την αντίληψή σου γι’ αυτά».

Για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, οι ομάδες Artisanal και ready-to-wear συνεργάστηκαν σε ένα κοινό project. Το σόου της Σανγκάης περιελάμβανε 20% φορέματα Artisanal, τα οποία διατέθηκαν προς παραγγελία μετά την επίδειξη. Άλλες πηγές έμπνευσης περιλάμβαναν πορσελάνινες κούκλες Edwardian και τη φθαρμένη πατίνα τους — το στοιχείο αυτό αποτυπώθηκε σε ξεχωριστά looks, όπως ένα φόρεμα Edwardian κατασκευασμένο από θραύσματα πορσελάνης δεμένα με οργάντζα. Στο ready-to-wear, η ιδέα μετατράπηκε σε φόρεμα Α-line με πορσελάνινη λάμψη, επιτυγχάνοντας την εμφάνιση μέσω τεχνικών airbrushing, σάρωσης και εκτύπωσης. «Κάθε στρώμα έχει μια διαφορετική διάσταση, προσθέτει βάθος — μια ακόμη από τις εξαιρετικές ιδέες του [Martin Margiela]», είπε ο Martens.

Άλλο φόρεμα καλύφθηκε με φύλλα χρυσού που αφαιρούνταν καθώς το μοντέλο κινείτο. Ένα πιο απαιτητικό φόρεμα δημιουργήθηκε με 150.000 μικρά αστέρια αυτοκόλλητα, συνοδευόμενο από αντίστοιχο κεφαλόδεσμο, ενώ το τελικό φόρεμα, μια πεντάμετρη ζωγραφιά από την Marché de Saint-Ouen, ανασυντέθηκε σε φόρεμα-κολώνα, κάνοντας το ταπεινό να φαίνεται μεγαλοπρεπές. Άλλο στιγμιότυπο Artisanal, υλοποιήθηκε ως καταρρέον φόρεμα από 22 μέτρα ύφασμα. Χειροποίητα σμιλεμένο με 400 σημεία και σχεδόν 200 ώρες εργασίας, αποτέλεσε μια μοναδική ζωντανή γλυπτική φόρμα.

Στο ready-to-wear, η συλλογή επικεντρώθηκε στην retro ραφή και πειραματισμό, με ρετρό σακάκια, δερμάτινα πανωφόρια, ρομαντικά πλισέ φορέματα και ελαστικά jersey, μερικά διάφανα και άλλα σκληρυμένα για να διαμορφώνουν το σώμα, αξιοποιώντας την αγάπη του Martin Margiela για «το δεύτερο δέρμα». Το jersey χρησιμοποιήθηκε ως darts σε σακάκια ή συγχωνεύτηκε με βαρύτερο ύφασμα με φθαρμένη όψη, και αποτέλεσε ένα από τα αγαπημένα των αγοραστών κατά τη χονδρική της Μαρτίου, σύμφωνα με την ομάδα του Martens.

Νέα αξεσουάρ, όπως τα τακούνια με διπλές κοπές στο πάνω μέρος ή μπότες με τετράγωνη μύτη που φαίνεται να αιωρούνται, ενθουσίασαν τους λάτρεις των Tabi παπουτσιών. Ένα νέο στυλ τσάντας, με την ονομασία «The Link», θα κυκλοφορήσει στην αγορά, με bonded leather γύρω από μια γενναιόδωρη θήκη. «Φυσικά, ο Margiela δεν θα γίνει ποτέ ένα σεξουαλικό brand, αλλά μπορεί να είναι σέξι με έναν πολύ Margiela τρόπο — δεν παίζεις μαζί του», δήλωσε ο Martens αναφορικά με την ένταξη προσωπικών του χαρακτηριστικών στο κληρονομικό brand.

Επιπλέον στην οδό Yandang στη Σανγκάη, θα πραγματοποιηθεί μια εβδομαδιαία έκθεση, δωρεάν για το κοινό, αφιερωμένη σε κομμάτια Artisanal couture από το 1989 έως το 2025. «Θα ήταν διασκεδαστικό απλώς να βλέπουν άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα από μόδα ένα πλαστικό σακουλάκι και να σκέφτονται ότι όλα είναι δυνατά», παρατήρησε ο Martens. Μια έκθεση στο Πεκίνο θα εμβαθύνει στο θέμα της ανωνυμίας, μια έκθεση στο Τσενγκντού θα παρουσιάσει τις συλλογές Tabi από 10 λάτρεις της Maison Margiela, ενώ μια διήμερη εμπειρία στο Σενζέν θα επιτρέψει στους κατοίκους να φέρουν τα δικά τους ρούχα και να τα μεταμορφώσουν με λευκή βαφή, όπως κάνει ο οίκος σε καρέκλες, λάμπες και ό,τι άλλο από το 1988. Οι εκδηλώσεις ανακοινώθηκαν μέσω Dropbox link και ενός ειδικού προγράμματος WeChat Mini, που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο. Οι φίλοι του brand μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αρχειακό υλικό, teasers για εκθέσεις, πρόγραμμα ομάδας, ώρες κλήσεων για μοντέλα και τα αντικείμενα που στάλθηκαν στην Κίνα για τις διάφορες εκδηλώσεις.

Για τον Martens, ολόκληρη η παρουσίαση — από το σόου έως τις εκθέσεις — έχει σκόπιμο σκοπό: Να επιστρέψει σε αυτό που περιέγραψε ως «τους αρχικούς τρόπους σκέψης». «Το Artisanal πάντα ήταν ενσωματωμένο στο ready-to-wear και η ραφή ήταν πάντα ένα από τα βασικά μας προγράμματα», είπε. «Η διαφορά, φυσικά, είναι ότι τώρα επικεντρωνόμαστε πολύ περισσότερο στα φορέματα απ’ ό,τι τη δεκαετία του 1990».

Δείτε το show: